Questo sarà un brevissimo articolo per segnalare un piccolo aggiornamento dopo il mio articolo precedente su come avviarsi a ricevere questo satellite. Il mio amico Alessio IU0LFQ mi segnala che ha effettuato una prova comparativa con un altro LNB in vendita su Amazon il cui costo è più o meno comparabile a quello che presentato nell’altro articolo di cui sopra. Lo vedete qui sotto.
Questo invece è quello che vi avevo segnalato nell’altro articolo.
Costruttivamente sono pressoché identici ed anche nel funzionamento non si discostano molto l’uno dall’altro. Da prove effettuate sono praticamente equivalenti. Forse questo bianco potrebbe essere un po’ più stabile nel passaggio dal giorno alla notte, dall’illuminazione all’ombra, ma quello nero sicuramente raggiunge prima la temperatura di esercizio dopo l’avvio, quando illuminato.
Ciò che si nota in entrambi, infatti, è che come ci si aspetta nonostante il PLL la sensibilità alla temperatura li fa “driftare” di qualche kHz. In ogni caso questa deriva non è rapidissima ed è facilmente compensabile in fase di ricezione.
QO-100 sta ad indicare Qatar-OSCAR 100, ovvero il satellite geostazionario per radioamatori di cui si sente spesso parlare in questi giorni (trovate informazioni qui https://amsat-dl.org/p4-a-nb-transponder-bandplan-and-operating-guidelines/). Io ho cominciato ad attrezzare la mia stazione per utilizzarlo e quindi vi riporto le mie esperienze. Non li chiamerei consigli perché anche se le cose che scriverò non sono opinabili, ognuno poi potrà fare quello che preferisce.
Questa qui sopra è un’immagine che riassume le frequenze da utilizzare. Per ora ho messo a punto un buon sistema di ricezione, il cosiddetto downlink, in banda 10 GHz. Per l’uplink, a 2.4 GHz, ne riparleremo a tempo debito, dopo che avrò fatto le mie prove (se semplicemente trascrivessi quello che ho letto in rete aggiungerei confusione alla confusione).
Partiamo dalla fine: come va?
Per noi in Italia è facile ricevere, siamo abbastanza centrali nell’area di copertura del satellite. I segnali che arrivano sono più che buoni, con le apparecchiature che vi elencherò sotto si ottengono facilmente rapporti S/N di 20 dB o più. La prima cosa da fare è quella di cercare il beacon in CW che invia a terra i seguenti caratteri: “HI DE QO100 QRA DL50AMSAT”. Come tutti i beacon anche questo alterna a periodi di modulazione alcuni secondi di portante continua. Le 4 immagini che seguono mostrano la ricezione di questo segnale, divertitevi a decodificarlo, hi!
Ci sono ovviamente dei momenti in cui c’è poco traffico, ma altri in cui è facile ascoltare amici OM che dialogano tranquillamente con segnali costanti e puliti. A volte si vede qualcuno avere qualche difficoltà, nel senso che il suo TX non è proprio stabile in frequenza, ma fa parte del gioco, il bello è proprio mettere a punto il proprio sistema. Nell’immagine qui di seguito vedete una panoramica delle frequenze di downlink: ci sono diversi QSO in CW e USB.
Ma con cosa ho ricevuto?
Veniamo ora alla parte che mi piace di più, quella tecnica. Il sistema di downlink si può allestire con circa 100€ di spesa, quindi poca cosa e bisogna darne atto a chi ha pensato a questo satellite (scelta più che intelligente).
Antenna
Scegliete quella che preferite, ma serve un paraboloide (non chiamatela parabola, per favore). Io ne ho utilizzato uno da 80 cm della Fracarro, ma va bene qualsiasi altra marca purché con un diametro minimo di 60 cm. Potete scegliere tra due tipologie, quelle onset e quelle offset (altra raccomandazione, non chiamatele primo fuoco o cose di queste tipo, il punto focale è unico, non ce ne sono due). La mia è una classica offset per TV e qui di seguito vi riporto i dati.
Illuminatore – feeder
Questo è un elemento piuttosto importante e critico per la ricezione. Nella confezione della Fracarro c’era anche questo dispositivo e l’ho voluto provare. Un disastro, per TV ok ma per i nostri scopi no, assolutamente no. Drift termico e rumore di fase altissimi lo hanno reso inutilizzabile. Evito di mostrarvi ciò che vedevo nello spettrogramma ma considerate che in CW era impossibile ricevere, era necessario inseguire il segnale continuamente.
Per fortuna esistono prodotti migliori ben più stabili e meno rumorosi. Invece di un oscillatore a DRO utilizzano un PLL. Sicuramente si potrebbe ancora fare di meglio stabilizzando il segnale dell’oscillatore di riferimento con un GPS, ma dalle prove fatte il prototto che vi indicherò qui sotto si comporta già piuttosto bene e non costa molto, poco più di 10€.
Una volta acceso, richiede un po’ di tempo per arrivare a regime, si deve scaldare un po’. Dopo circa mezz’ora il suo drift è quasi terminato e dopo un’oretta è piuttosto stabile. L’immagine che segue mostra questa situazione: appena acceso ascoltavo il beacon del satelle su 739.146000 MHz, dopo un’orerra era sopra di 12 kHz circa.
Noterete uno spettro piuttosto pulito e con un rumore di fondo di intensità abbastanza costante. Anche il segnale del beacon è netto, il rumore di fase del downconverter è contenuto.
Ricevitore
Per ricevere, come avrete letto probabilmente, è sufficiente un ricevitore SDR da pochi €, il classico RTL-SDR va già abbastanza bene. Ho effettuato qualche test ed i risultati che vedete sono stati ottenuti con un NESDR Smart con TCXO (anche lui necessità di un po’ di tempo per scaldarsi e stabilizzarsi). Vi riporto il link da dove acquistarlo: https://amzn.to/2uMMR3b.
Il software è SDR Console, versione 3.06. Quindi un setup tutto sommato accessibilissimo, niente di straordinario, ma si ascolta molto molto bene (vedete un QSO in USB qui sotto).
Accessori
Infine vi indico qualche altra piccola cosa che dovrete acquistare.
Il cavo coassiale: va bene quello TV, magari ne avete un po’ avanzato, non servono cavi di chissà quali prestazioni, in fondo si riceve a 700 MHz circa.
Adattatore F-SMA. Il NESDR Smart, così come altri ricevitori SDR, ha un connettore SMA-f. Generalmente sui cavi TV si usano connettori F. Senza fare cose abominevoli, tipo montare un SMA per cavo da 5 mm su un cavo da 7 (tra l’altro a 75 Ohm…) si possono acquistare delle transizioni F femmina SMA maschio. Per carità, anche queste da un lato sono a 75 Ohm e dall’altro a 50 (con quello che comporta… ma nonostante tutto funzionano bene), ma almeno è un oggetto ben fatto. Li ho trovati in Amazon, questo il link al prodotto: https://amzn.to/2uNYQxh.
Alimentatore per LNB: senza impazzire a costruirvi il vostro bias-tee, Fracarro ne produce uno carino esteticamente, compatto e a buon mercato e già connettorizzato F. Ad esempio lo trovate per meno di 10 € in Ebay facendo click qui.
Infine una piccola precisazione. SDR Console è un software che fa molto bene il suo lavoro. Con il ricevitore NESDR di cui sopra ho notato che si può ascoltare in modo migliore mettendo a 0 dB il guadagno RF (RF Gain 0 dB). All’inizio era impostato in modalità automatica ed il rumore di fondo stava sui -95 dBm. Mettendo su 0 dB questo scende a circa -115 dBm. Le intensità dei segnali calano un po’, ma l’ascolto, almeno dal mio punto di vista, è migliore.
Che altro dirvi? Credo che la descrizione sia completa, perciò buoni acquisti e buon ascolto.
Da felice possessore di due TYT MD-390, diverse settimane fa mi sono ritrovato ad essere un mezzo-felice possessore perché uno dei miei due fidi portatili ha cominciato ad accusare il tristemente noto problema allo schermo. In pratica all’accensione tutto si avviava correttamente tranne lo schermo in quanto non visualizzava alcunché. Nella immagine qui sotto vedete come si presentava (perché ho risolto) lo schermo all’accensione.
Dopo qualche giorno di immobilità (non ho utilizzato la radio e l’avevo lasciata in posizione verticale) la vado a riaccendere e lo schermo era tornato a funzionare. Problema risolto!!! La felicità è durata poco, dopo un paio di settimane il problema si è ripresentato. Questo non poteva che farmi pensare a qualche falso contatto tra il display e la scheda di controllo. Decido allora di intervenire aprendo la radio per scovare il colpevole e trovo un flat cable (quello dorato) leggermente fuori posizione. Nell’immagine seguente le linee tratteggiate mostrano chiaramente il problema.
Per risolvere il problema le operazioni da fare sono molto semplici:
alzare la linguetta che tiene bloccato il flat cable
scollegare il flat cable interessato dalla non corretta posizione
reinserire il flat cable controllando che sia inserito fino alla battuta, ovvero che sia perfettamente ortogonale (e non inclinato come nella figura precedente) alla sede (connettore bianco)
abbassare la linguetta nera che serra il cavo nella sua posizione
richiudere la radio facendo attenzione a non forzare se subito non entra (il 390 ha delle guarnizioni che ne garantiscono la tenuta stagna)
Il risultato deve essere come quello mostrato nella figura seguente: perfetta parallelità tra la banda nera del flat cable ed il connettore bianco.
Per aprire la radio bisogna rimuovere un paio di viti dal retro, le manopole e l’antenna. Sotto le manopole ci sono dei dadi la cui estrazione è semplice, bastano delle semplici pizette in acciaio per farli ruotare. Quello invece che blocca il connettore SMA non è facile rimuoverlo. Per farlo mi sono creato una chiave su misura partendo da una rondella in ferro del diametro di 30 mm. L’ho opportunamente sagomata per formare l’equivalente di due giravite a testa piana diametralmente opposti all’asse di rotazione. Credo che un’immagine renda più di mille parole, guardate qui sotto.
Dopo questo intervento la radio non ha dato più problemi e spero che per qualcuno di voi queste brevi note possa essere di aiuto.
Sul sito di TSP S.r.l. è apparso un breve articolo che spiega quale ricevitore usare in abbinamento all’interfaccia IFace, cioè in abbianata ad un buffer per il prelievo della IF dalla nostra radio preferita. I risultati sono evidenti, una migliore selettività in ricezione e migliore qualità dell’ascolto. Provate ad ascoltare l’audio di questo video per capire la differenza.
In breve è sufficiente utilizzare anche un economico RTL-SDR, uno a scelta tra quelli proposti qui sotto.
Da una radio di fascia alta come l’ICOM IC-756PROIII ci si aspetta un’ottima ricezione, ma sicuramente chi ce l’ha potrebbe oggi ambire a qualcosa di più perfomante. Si sente infatti tanto parlare di SDR ma comprare un’altra radio quando si ha già questa ICOM pare un po’ uno spreco.
Allora con poche decine di € i può acquistare una IFace (interfaccia buffer per frequenza intermedia IF) ed un ricevitore SDR tipo il RTL-SDR. Il risultato è garantito e come fare è spiegato abbondantemente sia qui di seguito che nelle pagine del sito del produttore. In sintesi quello che si fa è prelevare il segnale dopo il primo mixer IF e lo si invia ad ricevitore SDR esterno.
Il IC-756PROIII, così come altre radio, ha una configurazione abbastanza complessa ed utilizza tre diverse frequenze intermedie. A noi interessa la prima, quella a “larga banda”, quella prima del filtro passa banda principale (il roofing filter tanto per intenderci). Qui di seguito è mostrato un video con la sequenza di operazioni da compiere per ottenere una larghezza di banda sufficiente a realizzare un ricevitore panoramico intorno alla frequenza IF prescelta. Seguono le immagini che illustrano come installare l’interfaccia per SDR.
Quindi quello che bisogna fare è semplicemente installare l’interfaccia IFace all’interno della radio (servono 4 saldature, due per l’alimentazione, una per la IF ed una per il PTT – Mute). Questa scheda, a differenza di altri tentativi più o meno riusciti, permette di mettere in modalità OFF il buffer senza andare però a togliere l’alimentazione. Questo ha dei vantaggi non indifferenti in quanto tutto il circuito rimane alimentato e non c’è pericolo di avere spike (o picchi di tensione) dovuti alla carica e scarica di condensatori (es. quelli di disaccoppiamento della DC).
Riporto qui di seguito le immagini in cui si vede quanto sia semplice procedere alla installazione.
Infine qui di seguito trovate un suggerimento su come installare la IFace nell’apparato radio: è sufficiente un pezzettino di biadesivo.
Questa è una di quella radio che molti hanno scelto per la sua versatilità ma anche per le sue prestazioni. Quindi sicuramente merita di essere trattata a dovere, merita un regalino, la scheda di interfaccia IFace per SDR.
Il FT-857, così come altre radio, ha una configurazione abbastanza complessa ed utilizza diverse frequenze intermedie. A noi interessa la prima, quella a “larga banda”, quella prima del filtro passa banda principale (il roofing filter tanto per intenderci). Quella descritta qui è quindi la sequenza di operazioni da compiere per ottenere una larghezza di banda sufficiente a realizzare un ricevitore panoramico intorno alla frequenza IF prescelta. L’immagine seguente mostra il punto dove verrà prelevato il segnale IF.
Il controllo PTT non è necessario perché vengono utilizzati percorsi diversi per i segnali TX e RX.
Iniziamo con l’analizzare lo schema elettrico. Dobbiamo individuare
il primo mixer e dove prelevare l’alimentazione. Dalle seguenti immagini
apparirà tutto chiaro.
A questo punto dobbiamo localizzare i punti dove effettuare il
collegamento dei cavi elettrici verso la IFace. Le immagini seguenti
illustrano dove prelevare i vari segnali.
Il cavo del segnale di uscita può semplicemente attraversare uno dei fori di ventilazione come illustrato di seguito.
Per ogni dubbio non esitate a scrivermi o a richiedere informazioni a TSP S.r.l.
Vi divertite a costruire alimentatori? Avete riparato il vostro alimentatore? Volete testare la bontà del vostro alimentatore appena acquistato, switching o lineare che sia? Bene, in ogni caso avrete bisogno di un carico fittizio quanto più possibile di tipo resistivo.
Trovare resistori in grado di dissipare molte decine o centinaia di Watt non è sempre semplice. Per “fortuna” ogni tanto qualche lampadina da automobile si brucia e possiamo, sempre se siamo fortunati, riutilizzarla come carico fittizio. Ovviamente faccio riferimento a quelle lampade con due filamenti, per esempio le H4. Il filamento degli anabbaglianti (da 55 W) è quello più solito bruciarsi perché è quello più utilizzato. Resta così quello da 60 W, i teorici 5A a 12 V.
La domanda ora sorge spontanea: quanto una lampadina approssima bene un resistore ideale? La risposta è “molto” ed è mostrata nella seguente tabella (l’impedenza a “freddo” a 1 kHz è circa pari a Z=0.23 Ohm con un angolo di sfasamento di 0.8°). Ho preso così due lampadine e le ho misurate con un LCR meter della Agilent, il modello U1733C. Quattro sono le frequenze utilizzate per i test: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz. A voi le valutazioni.
Ovviamente queste misure sono state effettuate a “freddo”, ovvero a lampadine spente. Vi lascio una domanda su cui riflettere: come mai la resistenza è così bassa se con 5 A a 12 V dovremmo averne una pari a 2,4 Ohm? Lampadine diverse daranno misure diverse, perciò verificate.
